Замена проводки в квартире

Многие дома построены много лет назад. Соответственно, их внутреннее оснащение устарело. В 20 веке проводку для электрических сетей изготавливали из алюминия. А он сильно подвержен коррозийным процессам. К тому же, со временем у алюминия изменяется структура, он становится ломким.

Также у старой проводки:

• Нет устройства защитного отключения.
• Отсутствует защитное заземление. Вместо него стоит глухозаземленная нейтраль. Разводка проводов сделана разветвляющим способом.
• Количество розеток не соответствует потребностям проживающих в квартире жильцов.

За последние десятилетия количество бытовой техники намного выросло. Почти в каждой квартире есть разные миксеры, кофеварки, компьютеры и так далее. Нагрузка на старую электросеть увеличена и не соответствует первоначально заложенной в проекте. Это ведет к риску возникновения пожара и аварийных ситуаций.

Во многих квартирах из-за устаревшей проводки часто искрят и выходят из строя розетки. А при ремонте провода ломаются. Бывает даже, что стены начинают бить током. В некоторых случаях при включении мощного прибора от проводов пахнет горелой изоляцией. Если есть хотя бы один из перечисленных признаков, следует срочно заменить проводку.

Частичная замена

Такая замена необходима в случае, если:

• На линию повысилась нагрузка, которую не выдерживают провода, а остальные кабели и распределительный щит можно эксплуатировать дальше.
• Есть разного рода повреждения только одной линии новой проводки.

Полная замена

Полноценная замена требуется, когда:

• Старая изоляция растрескалась, ссохлась и вышел срок ее службы. Медная изоляция служит 30 лет, а алюминиевой – 20 лет.
• Имеются старые розетки.
• Старая проводка не может выдерживать большие мощности. К примеру, если включено несколько приборов тонкие провода не способны справиться с нагрузкой.

Техника безопасности

• Работы проводят только после отключения электричества и с помощью инструментов с прорезиненными ручками.
• При ударе током нужно сразу оказать помощь пострадавшему – снять напряжение и вызвать неотложную помощь.
• Всегда иметь под рукой аптечку для оказания первой помощи.
• Не стоит работать в одиночку, желательно иметь напарника.
• В процессе работы следует использовать средства для защиты рук, глаз и лица.
• Работать необходимо в головном уборе, спецодежде и спецобуви.
• Манипуляции на высоте стоит делать на устойчивой опоре. К примеру, строительном помосте.
• Электрические инструменты должны быть исправными, а провода не иметь повреждений и дефектов.
• Подключение электроинструментов должно проводиться только в исправленные удлинители.
• Работы проводят при снятом напряжении, а контролировать это надо тестером или индикаторной отверткой.

Выбор новых проводов

В соответствии с требованиями в квартирах прокладывают провода из меди.

Желательно использовать провода:

• NYM;
• ВВГнг.

На количество жил влияет система заземления и тип подключения.

Одножильным проводом ПВСнг подключают светильники.

Расходники и инструменты

Заранее подготовленная схема помогает понять, какие и в каком количестве потребуются материалы. Желательно покупать их с запасом, так как иногда в расчетах оказывается ошибка или в процессе работы не все может получиться сразу.

Для того, чтобы провести монтаж электропроводки, нужно купить:

• Выключатели и розетки (с заземлением и УЗО).
• Клеммы соединения кабелей. При обустройстве скрытой проводки может потребоваться гофра, а открытой – кабель-каналы.
• Защитную автоматику – устройство отключения и автоматический выключатель. Есть дифференциальный автомат, который совмещает эти устройства. Для группы розеток нужны приборы 25А, а освещения – 16А. При наличии мощных приборов автомат используют на 32А. Автоматический выключатель сработает при 50А, а вводное устройство защитного отключения – 62А. У всех линий должно быть свой выключатель и устройство защитного отключения, либо простой автомат.
• Распределительный щит.
• Распределительные коробки. Их количество зависит от разветвлений кабеля. Изделия бывают квадратными либо круглые. У первых больше соединений, а вторые просты в установке.
• Кабель. Для прокладки полностью новой проводки или частичной замене медных проводов используют медный кабель. А для частичной замены старой проводки используют алюминиевые провода. Для плиты подходит медь с сечением 4 мм², розеток – 2.5 мм², а освещения – 1.5 мм².

В процессе замены проводки в доме потребуются следующие приборы:

• Мультиметр.
• Болгарка/Штроборез.
• Дрель или перфоратор.
• Также понадобятся самые простые инструменты:
• Ножницы и изолента.
• Кусачки и плоскогубцы.
• Нож и ножовка.

Если планируется проводка открытого вида, то потребуется длинная 1.5-миллиметровая проволока. Она нужна для протяжки через канал кабеля.

Подготовка

В первую очередь составляют план, в котором прописывают все этапы работ.

Схема

Электрическая сеть квартиры подразделяется на:

• Освещение.
• Розеточную систему.
• Потребителей высокой мощности – духовки, посудомойки, стиралки, бойлера и так далее. К каждому прокладывают свою линию.

Примерное количество розеток на 5-7 м²:

• На кухне – 3 штуки;
• В жилой комнате – 1 штука.

Автоматическим выключателем оснащают все сегменты. Мощные приборы и розетки подключают к электросети через устройство защитного подключения.

Также желательно отдельно запитать санузел.

Чертеж

Его изображают на бумаге и отражают следующие данные:

• Кабельные трассы с количеством жил.
• Технику в распределительном щите без указания номинального тока.
• Расположение выключателей, розеток и приборов освещения, прописывая высоту и привязку к углам комнаты.
• Правила прокладки кабеля:
• Минимальная дистанция до батарей отопления и газопровода составляет 400 мм.
• От проемов и потолка отступают 150 мм.
• Укладку проводов осуществляют параллельно углам комнаты. По диагонали делать этого нельзя.
• Можно прокладывать провода по диагонали за подвесным потолком.

Расчет мощностных показателей

На сечение жил влияет ток потребления электрических приемников. Он определяется мощностью прибора.

Показатели двухфазных стандартных электрических приемников

Автоматические выключатели выбирают по номинальному току. Для устройства защитного отключения значение должно быть выше. К примеру, устанавливают УЗО на 32А на линии с автоматом 16А. Трехфазные приборы подсоединяют проводом 5*2.5 мм².

Итоговый план

В результате на чертеже будут прописаны:

• Модели выключателей и розеток с указанием номинального тока.
• Марки переключателей с классом и номинальным током. Для устройства защитного отключения указывают утечку.
• Сечения проводов.

В квартирах ставят автоматические выключатели класса С либо В. Последний стоит дороже.

Класс устройства защитного отключения:

• А – для бытового оборудования, которое функционирует на постоянном/переменном токе.
• АС – для техники на переменном токе (к примеру, варочной поверхности либо бойлера).

Устройство защитного отключение срабатывает при утечке тока:

• Во влажных помещениях – 10 мА.
• В сухих комнатах – 30 мА.

Готовый план должен быть согласован и зарегистрирован в энергетической службе.

Особенности проводки в разных комнатах

Существуют определенные особенности для разных комнат:

• Жилые помещения. Если в зале есть разные типы подсветки, желательно обеспечить отдельную группу проводки. Когда в зале и спальне по 1-2 люстры, их можно объединить. На количество разводок влияет загруженность электросети техникой. Площадь больше 100 м² нуждается в установке 3 устройств защитного отключения.
• Кухня. В ней используют кабель с 3 жилами. Разводку делят на группы, так как сеть загружена техникой.
• Санузел. Здесь целесообразная 3-линейная система, герметичные трубки и кабели с двойной изоляцией.

Замена проводки

Прежде чем провести монтаж проводки сначала демонтируют старую, потом выбирают способ и делают прокладку проводов.

Демонтаж

Перед прокладкой новой электропроводки в квартире требуется демонтировать старую. Работы проводят с обязательным соблюдением правил безопасности. Манипуляции осуществляют в резиновых перчатках.

В первую очередь обесточивают квартиру. Потом провода проверяют на напряжение и демонтируют линию.

Все элементы проверяют фазоуказателем и только после этого их удаляют.

Для начала демонтируют выключатели и розетки. Старые провода можно не убирать, оставив их в канавках. Однако их отключают от электросети. Если решено убрать кабели, то используют тестер. Он обнаружит старые провода в стене. Потом делают штробление и устраняют кабели.

Открытый либо закрытый монтаж

Выбор конкретного способа зависит во многом от предназначения объекта. Технически открытая проводка имеет больше преимуществ. К примеру, большим номинальным током на 1 мм² сечения, высокая скорость монтажа и малая трудоемкость. Однако интерьер она не украшает, поэтому для квартир мало подходит. В них желательно скрыто прокладывать провода.

Скрытый монтаж

Такой способ подразумевает проводку в квартире внутри стен. Кабели при необходимости можно разместить в напольном покрытии либо закрыть их коробами из гипсокартона. Часто используют скрытие проводки в натяжном потолке. Создание каналов в стенах считается самым непростым способом. Но он имеет неоспоримые преимущества. Нет необходимости огибать стены. Правда потребуется демонтаж старого покрытия или его полная замена.

Первый этап

Делают каналы в стене, в которых будут находится провода. Это называется штроблением. Его делают перфоратором или штроборезом. Работы проводят в респираторе и очках, так как образуется много пыли.

Выбирая оптимальную глубину канавок, учитывают всегда, что толщина штукатурки, которая их закрывает, не должна быть больше 1 см. Ширина может быть любой. Если есть возможность сделать проводку в перекрытиях, это лучший вариант. Он ускоряет процесс прокладки.

Второй этап

Готовят отверстия под розетки с помощью перфоратора с коронкой. Последнее приспособление помогает делать и ниши для распределительных коробок. В подготовленные канавки прокладывают провода. При этом четко соблюдают предварительно составленную схему.

Третий этап

Стыкую кабели в распределительных коробках, используя соединительные зажимы. Эти приспособления выступают и как изоляция.

Четвертый этап

Монтаж розеток и выключателей. После установки электрических приборов к их контактам подсоединяют провода. На этом завершается разводка проводки. Выполненную работу проверяют тестером.

Пятый этап

Он состоит из активации подачи электроэнергии от щита и закрытие канавок с проводкой. Если она прокладывалась в конструкциях из гипсокартона, ее защищают гофрированными трубками. Их закрепляют на поверхности клипсами.

Открытый способ

Такая технология предполагает применение пластмассовых коробов. Она не так сложна, как скрытая, поэтому часто используется при самостоятельном монтаже.

Первый этап

Для начала фиксируют плинтуса. Когда их пустоты выступают как короб для кабеля, это указывают в схеме. Затем прокладывают короба к электрическим приборам от плинтусов. По последним проводят провода. Короба обязательно должны быть прочными, чтобы защищать кабель от механических воздействий.

Каналы низкого качества не всегда способны защитить проводку. Это несет риск возникновения аварийной ситуации.

Второй этап

Устанавливают внешние распределительные коробки, соединяя в них провода. Стыковка осуществляется с применением соединительных зажимов.

Третий этап

Монтируют выключатели и розетки, подключая провода. В завершении все проверяют тестером.

Замена проводки важна при организации безопасной электросети в квартире. Желательно, чтобы специалист решил, какую проводку выбрать в квартиру и как ее провести. При отсутствии или малом опыте не стоит браться за это дело, так как оно несет большие риски. Мастер сделает все работы в соответствии с установленными правилами безопасности. Цена замены проводки зависит от способа монтажа, особенностей и площади помещений и других факторов.